Astronomie

Tube long pour oculaire

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J'ai deux télescopes courts. Les tubes dans lesquels s'insèrent les oculaires sont différents ; l'un est court et l'autre est long, comme les tubes du premier télescope Celestron et le chasseur Jason Comet. Pourquoi en est-il ainsi et quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre ? Ils prennent tous les deux 1,25 oculaires.


La raison pour laquelle certains télescopes ont de longs tubes oculaires est que le plan focal de l'objectif a été placé suffisamment loin à l'extérieur du tube principal pour permettre l'installation de prismes redresseurs ou d'adaptateurs binoculaires, si désiré.


Choisissez des oculaires qui correspondent à votre budget et à vos habitudes d'observation.

Les astronomes ont tendance à collectionner les oculaires comme les chiens collectionnent les puces. Nous connaissons des astronomes qui ont possédé 50 et même 100 oculaires au cours de leur carrière d'observateur. Certains achètent et vendent constamment des oculaires dans une recherche éternelle de l'ensemble parfait. Cela coûte vite cher, cependant, et il y a une meilleure façon de le faire. Lisez la suite pour découvrir ce que vous devez savoir pour assembler un ensemble d'oculaires parfait pour votre propre lunette et vos propres besoins à un prix abordable.


Comprendre le besoin de tubes prolongateurs en astrophotographie

Salut à tous, j'essaie d'attacher mon Sony Nex5N sans miroir à mon Explore Scientific AR102 pour prendre des photos. En espérant prendre des photos/vidéo de la surface lunaire et des planètes. J'ai l'adaptateur t-ring qui s'adapte au Nex 5N et j'ai pu le connecter physiquement au télescope.

J'ai pu voir la cime des arbres (et les photographier également) qui se trouvaient à environ 100 pieds du télescope sur l'écran LCD Nex5N. Il y avait du CA présent, mais je pense que je vais m'en débarrasser lors du post-traitement.

Je peux utiliser la même configuration pour faire la mise au point sur la lune, mais cela m'amène très près de l'arrière du tube principal. Cependant, si je lance un oculaire dans le mix, je ne peux plus faire la mise au point. Mon protecteur en caoutchouc d'oculaire près du haut a des fils. Je vis l'oculaire directement dans l'anneau en T. Est-ce la mauvaise façon de procéder ? Serait-ce un endroit où les tubes d'extension seraient utiles ? Le connecteur Nex5N est un peu encombrant, cela pourrait-il être le problème ?

En général, l'ajout de tubes d'extension éloigne-t-il le plan focal du télescope ou le rapproche-t-il ?

Édité par astro.dude, 11 mai 2016 - 17:22.

#2 Raginaire

Les tubes d'extension mettent votre appareil photo au point ou à tout le moins dans la plage de mise au point avec le porte-oculaire dont vous disposez. Ce point change en fonction de l'oculaire que vous utilisez ou s'il s'agit d'un appareil photo.

Vous pouvez rechercher la physique de celui-ci sur Google si cela vous intéresse.

#3 astro.mec

Hé Raginar, quels seraient les mots-clés pour la recherche ? J'ai essayé de chercher des tubes d'extension pour l'astrophotographie et un tas de combinaisons. rien d'utile ne se présente.

#4 17.5Dob

Salut à tous, j'essaie d'attacher mon Sony Nex5N sans miroir à mon Explore Scientific AR102 pour prendre des photos. En espérant prendre des photos/vidéo de la surface lunaire et des planètes. J'ai l'adaptateur t-ring qui s'adapte au Nex 5N et j'ai pu le connecter physiquement au télescope.

J'ai pu voir la cime des arbres (et les photographier également) qui se trouvaient à environ 100 pieds du télescope sur l'écran LCD Nex5N. Il y avait du CA présent, mais je pense que je vais m'en débarrasser lors du post-traitement.

Je peux utiliser la même configuration pour faire la mise au point sur la lune, mais cela m'amène très près de l'arrière du tube principal. Cependant, si je lance un oculaire dans le mix, je ne peux plus faire la mise au point.

Pourquoi essayez-vous d'utiliser un oculaire ? Tirez simplement sur la mise au point principale.

#5 Alex McConahay

Il existe ici deux types d'"extensions".

Devant le plan focal, certains télescopes ont besoin de tubes d'extension afin d'ajouter de la longueur au tube du télescope d'origine. Cela est particulièrement vrai si votre lunette est conçue pour être utilisée avec une diagonale (et que vous n'utilisez pas cette diagonale). La diagonale ajoute de la longueur au chemin lumineux. Si vous le retirez, vous devez remplacer au moins une partie de cette longueur perdue ou votre appareil photo est trop proche de l'optique principale pour effectuer la mise au point.

L'autre type de tube d'extension est utilisé dans la photographie "Projection". C'est ce que vous essayez de faire. En photographie par projection, vous installez le télescope avec un oculaire et vous faites la mise au point de cet oculaire. Si vous placez le capteur de la caméra directement sur la pupille de sortie de l'œil, vous obtiendrez un grossissement de , disons "X". Si, cependant, vous déplacez ce capteur vers l'arrière, vous obtiendrez un grossissement 2X, ou 3X, ou autre. C'est pourquoi on utilise un tube d'extension DERRIÈRE l'oculaire lors de l'imagerie planétaire avec la photographie par projection.

Avec la photographie par projection, la première étape consiste à mettre la planète et la lune au point dans votre oculaire. Vous dites que lorsque vous déplacez l'oculaire, il se met au point juste avant d'atteindre la butée vers l'intérieur (à côté du tube principal). Donc, vous n'avez évidemment pas besoin de PLUS de longueur là-bas - vous avez réellement ce que vous voulez. L'oculaire se met au point. Vous n'avez pas besoin de ce premier type de tube d'extension.

Utilisez-vous une diagonale ? Retirez-le et essayez d'atteindre la mise au point avec votre oculaire. Vous constaterez que vous devez pousser le porte-oculaire vers l'extérieur --- ou utiliser l'un de ces tubes d'extension.

Maintenant, les gens fixent rarement leurs appareils photo directement à l'oculaire dans le tube de mise au point. Ils ont généralement un « adaptateur de caméra/adaptateur de projection oculaire ». Il s'agit d'un dispositif qui se glisse dans (ou se visse) dans le tube de mise au point et maintient un oculaire en place. Ensuite, leur appareil photo s'attache à l'arrière de celui-ci. Vous pouvez y attacher un tube d'extension et déplacer votre caméra plus en arrière. Attention, cependant, cela signifie beaucoup plus de grossissement, moins de luminosité (pour faire court) et beaucoup de difficultés. La photographie par projection haute définition est l'une des approches les plus sophistiquées et les plus difficiles de la photographie astro.

Vous pouvez, comme cela a été suggéré, utiliser la photographie Prime Focus. Bien sûr, ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez un grossissement sur les planètes, et peut-être lunaires et solaires. Prime Focus vous donnerait très peu de grossissement.

Vous pouvez également essayer d'insérer un Barlow dans votre train d'imagerie. Cela peut être un heureux compromis.

#6 astro.mec

Il existe ici deux types d'"extensions".

Devant le plan focal, certains télescopes ont besoin de tubes d'extension afin d'ajouter de la longueur au tube du télescope d'origine. Cela est particulièrement vrai si votre lunette est conçue pour être utilisée avec une diagonale (et que vous n'utilisez pas cette diagonale). La diagonale ajoute de la longueur au chemin lumineux. Si vous le retirez, vous devez remplacer au moins une partie de cette longueur perdue ou votre appareil photo est trop proche de l'optique principale pour effectuer la mise au point.

L'autre type de tube d'extension est utilisé dans la photographie "Projection". C'est ce que vous essayez de faire. En photographie par projection, vous installez le télescope avec un oculaire et vous faites la mise au point de cet oculaire. Si vous placez le capteur de la caméra directement sur la pupille de sortie de l'œil, vous obtiendrez un grossissement de , disons « X ». Si, cependant, vous déplacez ce capteur vers l'arrière, vous obtiendrez un grossissement 2X, ou 3X, ou autre. C'est pourquoi on utilise un tube d'extension DERRIÈRE l'oculaire lors de l'imagerie planétaire avec la photographie par projection.

Avec la photographie par projection, la première étape consiste à mettre la planète et la lune au point dans votre oculaire. Vous dites que lorsque vous déplacez l'oculaire, il se met au point juste avant d'atteindre la butée vers l'intérieur (à côté du tube principal). Donc, vous n'avez évidemment pas besoin de PLUS de longueur là-bas - vous avez réellement ce que vous voulez. L'oculaire se met au point. Vous n'avez pas besoin de ce premier type de tube d'extension.

Utilisez-vous une diagonale ? Retirez-le et essayez d'atteindre la mise au point avec votre oculaire. Vous constaterez que vous devez pousser le porte-oculaire vers l'extérieur --- ou utiliser l'un de ces tubes d'extension.

Maintenant, les gens fixent rarement leurs appareils photo directement à l'oculaire dans le tube de mise au point. Ils ont généralement un « adaptateur de caméra/adaptateur de projection oculaire ». Il s'agit d'un dispositif qui se glisse dans (ou se visse) dans le tube de mise au point et maintient un oculaire en place. Ensuite, leur appareil photo s'attache à l'arrière de celui-ci. Vous pouvez y attacher un tube d'extension et déplacer votre caméra plus en arrière. Attention, cependant, cela signifie beaucoup plus de grossissement, moins de luminosité (pour faire court) et beaucoup de difficultés. La photographie par projection haute définition est l'une des approches les plus sophistiquées et les plus difficiles de la photographie astro.

Vous pouvez, comme cela a été suggéré, utiliser la photographie Prime Focus. Bien sûr, ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez un grossissement sur les planètes, et peut-être lunaires et solaires. Prime Focus vous donnerait très peu de grossissement.

Vous pouvez également essayer d'insérer un Barlow dans votre train d'imagerie. Cela peut être un heureux compromis.

Alexis

17.5Dob, essayant d'utiliser l'oculaire pour obtenir un grossissement.

Bonjour Alex, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer. Je vais essayer ces choses et je reviens vers vous. Malheureusement, ce soir, rien de bon ici, c'est East Bay. La lune est déjà en train de descendre et derrière des arbres pour moi, et Jupiter joue à cache-cache. Je vais travailler sur vos suggestions et écrire à ce fil de ce que je trouve.


Construction d'oculaires d'astronomie.

Nos oculaires ATM ont commencé en tant que projet d'astronomie d'été père-fille avant son départ pour l'université. Les pièces pour les oculaires ont été acquises auprès de Surplus Shed, mais il ne s'agissait pas de n'importe quel type de kit. Notre guide de conception principal était le livre .All About Telescopes., 2e impression, de Sam Brown. Ce livre a été ma bible pour les télescopes depuis que j'ai acquis le livre à l'école primaire. Edmond Scientific a une nouvelle impression avec quelques mises à jour disponibles sur leur site web.

L'intention de conception originale de l'oculaire était de reproduire deux de nos oculaires TeleVue Plossl. Une partie de notre processus de conception consistait à démonter soigneusement nos oculaires de 32 mm et 20 mm et à prendre des notes. Nos deux oculaires ATM ne sont pas exactement de qualité TeleVue, mais ils sont assez bons, et nous utilisons le 34 mm comme oculaires principaux (nous en avons plusieurs maintenant). Le 20 mm présente des problèmes de distorsion optique causés principalement par la conception de l'objectif.

Nous espérons fabriquer un 25 mm à utiliser comme oculaire public pour l'observation des étoiles. Le 34 mm conviendrait, sauf qu'il a un dégagement oculaire plus long que ce à quoi le public s'attend. Le long soulagement des yeux cause des difficultés aux astronomes publics. Au fil des années, nous sommes passés à un RKE de 28 mm qui semble être un bon compromis pour l'observation des étoiles en public. Pour être juste avec la conception Plossl, notre TeleVue 32 mm a également un long dégagement oculaire qui est également difficile à utiliser pour le public.

Faites votre propre copie de notre oculaire ATM Plossl de 34 mm.

Parce que vous pouvez vraiment vous attacher à la conception optique, je vais présenter quelques généralités et vous donner essentiellement des détails de construction. Des informations supplémentaires sur la lecture et la conception sont disponibles dans la liste des livres à la fin de cet article.

La sélection d'objectifs a commencé avec des plages de focales sur le chercheur d'objectifs de Surplus Shack (voir leur page Web). Après avoir obtenu une liste de lentilles achromatiques dans la plage de focales, nous avons sélectionné les lentilles spécifiques en fonction de la focale et du diamètre. Les lentilles devaient s'adapter à l'intérieur du boîtier du tuyau en PVC que je décris plus tard. La règle générale pour les oculaires achromatiques symétriques (alias Plossls) est que votre distance focale finale est la moitié de celle de votre objectif unique. distance focale. Mes mesures l'indiqueraient plus près de 52-55%. Donc, pour les autres oculaires, sélectionnez des lentilles avec une distance focale légèrement inférieure à 2 fois la distance focale souhaitée de l'oculaire.

Matériel utilisé pour nos oculaires de 34 mm :

Les outils utilisés:

Certains articles peuvent être remplacés, il suffit de savoir comment ils sont utilisés et de faire des substitutions en conséquence.

Créez le boîtier pour les lentilles optiques.

Le seul endroit où j'ai pu trouver le tuyau d'échappement en PVC était chez Home Depot. Tous les autres magasins "à grande surface" n'avaient que la version poly pipe. Vous ne pouvez pas utiliser de colle PVC sur un tuyau en poly, elle ne tiendra pas.

Tuyau d'échappement en PVC
Prenez le tuyau d'échappement 1 ½ en PVC et marquez deux fois le tour du tuyau. La meilleure façon de le faire est de prendre un morceau de papier et de l'enrouler autour du tuyau. Utilisez du ruban adhésif pour tenir le point de départ et la fin. Maintenant, prenez un marqueur permanent à pointe fine et tracez une ligne autour. Faites cette première ligne à environ 1/8 de pouce de la fin, puis à nouveau à 1 ¾ de pouce de la fin.

Utilisez la scie à dos pour couper soigneusement le tuyau en PVC. Je trouve que si je trace d'abord la ligne autour du tuyau avec le cutter, il est plus facile de garder la scie à dos alignée. La meilleure façon de couper le tuyau est de faire tourner lentement le tuyau pendant que vous sciez. Ne soyez pas pressé. Votre objectif est de couper lentement et de produire une coupe aussi lisse que possible.

Une fois la coupe terminée, mettez la scie de côté et poncez l'extrémité de la grande partie. Mettez le tuyau sur le bout et poncez dans un mouvement circulaire. C'est-à-dire tenir le tuyau avec votre main et le poncer dans un grand mouvement circulaire sur le papier. Si vous coupez bien, il n'y a pas beaucoup de ponçage à faire. L'idée est d'avoir un joli bord sur le tuyau pour qu'il ait l'air et se sente bien une fois terminé.

Vu à nouveau pour la deuxième ligne. Poncez la grande section de tuyau, mais ne vous inquiétez pas pour la section de 1 ½ pouce. Vous utiliserez cette extrémité avec la bague retenue. Cette extrémité sera poncée après le collage de la retenue. Mettez le reste du long tuyau en PVC de côté pour de futurs projets.

Prenez la bague de retenue et découpez une fente dedans. Poncez ensuite les bavures, mais ne poncez pas trop car vous ne voulez pas que les bords soient arrondis. Prenez l'anneau et placez-le à l'intérieur du plus grand morceau de PVC. Vous devrez le chevaucher. Marquez le chevauchement et retirez l'anneau. Coupez la bague une seconde fois près de la marque. Soyez prudent et coupez pour que vous soyez long. Vous pouvez toujours couper ou poncer un peu plus, mais si vous coupez trop court, vous devrez couper un autre anneau et réessayer.

Marquage des lignes sur le tuyau d'échappement en PVC
Section découpée pour créer l'anneau de retenue

Collez le support dans le tube de l'oculaire.

Pour coller la bague à l'intérieur du tube, utilisez le tuyau métallique comme butée. Utilisez du ruban adhésif pour caler le tuyau afin qu'il s'adapte parfaitement au tuyau en PVC.


Poussez-le dans le tuyau jusqu'à ce qu'il soit près de l'autre extrémité.

Installez maintenant la bague de retenue et poussez-la vers le tuyau métallique.

Utilisez le tuyau métallique pour repousser la bague de retenue vers l'ouverture et la mettre en place.

Vous pouvez mettre le plus gros tuyau en PVC sur l'anneau de retenue de la table vers le bas. Ensuite, poussez le tuyau métallique jusqu'à ce que les choses s'arrêtent. Vous devez mettre la bague de retenue à plat avec l'avant du tuyau extérieur comme sur la photo. Retirez maintenant la bague de retenue, mais ne déplacez pas le tuyau d'arrêt en métal.

Utilisez de la colle PVC et enduisez soigneusement l'extérieur de la bague de retenue. Mettez la bague dans le tube. Vous devriez être en mesure de faire en sorte que les choses soient bien ajustées. Soyez assez rapide à ce sujet, la colle à souder PVC s'installe assez rapidement. Après environ 2 minutes, vous pouvez retirer avec précaution le tube d'arrêt en métal du tuyau. Mettez le tout de côté pour sécher pendant la nuit.

Une fois la soudure en PVC durcie, poncez l'extrémité de la bague de retenue du tuyau. Utilisez le mouvement circulaire comme décrit précédemment. Vous pouvez poncer jusqu'à ce que vous ayez un dessus lisse. Vous pouvez également continuer à poncer jusqu'à ce que vous ayez un anneau de retenue plus fin. Attention à en laisser suffisamment pour garantir une prise vendue. Je ne vais généralement pas plus petit qu'un anneau de retenue d'environ 1/16 de pouce.

Préparez des entretoises.

Procurez-vous du carton d'épaisseur de papier cartonné dans votre corbeille. À l'aide d'une règle droite et d'un couteau, coupez le papier cartonné d'environ 4 ½ pouces de long et deux bandes. Une bande doit être aussi large que possible de ¼ de pouce et la seconde doit mesurer environ 9/16 de pouce. Voir l'image éclatée de l'oculaire à la fin de cet article.

Roulez soigneusement ces morceaux, en essayant de ne pas les plier, à l'intérieur du tuyau en PVC. L'idée est d'habituer le papier cartonné à être bouclé. Vous devez déterminer exactement combien de temps les couper. En les mettant à l'intérieur, vous pouvez prendre le couteau de la boîte et .nip. le bord où il doit être coupé. Coupez un bord carré et voyez si le papier cartonné s'adapte parfaitement à l'intérieur du tuyau. Plus l'ajustement est serré, mieux c'est.

Assemblez maintenant votre oculaire pour voir comment les choses vont bien. Pour le canon de 1¼ pouce, utilisez du ruban adhésif bleu pour caler pour s'adapter parfaitement au PVC. Faites passer le ruban de manière à ce qu'il dépasse du bord. Ensuite, plusieurs fois pendant le rubanage, utilisez le cutter pour raser le bord supérieur.

Noircissez tout.

Il est maintenant temps d'essayer de réduire l'éblouissement à l'intérieur de l'oculaire. Prenez le marqueur permanent à pointe large et noircissez les bords des lentilles et le papier cartonné. Noircir l'intérieur de la zone de la bague de retenue.

Faites un assemblage final et essayez-le.

Lorsque vous assemblez, vous voulez que les verres à silex soient éloignés les uns des autres. Lorsque vous regardez le bord de la lentille, il y aura une ligne de colle en retrait. Un côté est fin et l'autre épais. Assemblez les lentilles de manière à ce que les côtés minces se fassent face.

Après avoir fait tout le travail acharné, prenez du recul et profitez de superbes vues. Nous utilisons principalement ces oculaires dans les oscilloscopes de type Schmidt (aka long f-ratio). Cela fonctionne vraiment bien là-bas, mais tient également le coup avec des portées plus rapides. Il faut savoir que comme tous les oculaires longue focale, faible puissance, il peut avoir des "problèmes" d'obstruction centrale. Rien d'anormal, juste quelque chose à savoir. Ce n'est pas un TeleVue, mais il s'en sort plutôt bien compte tenu du prix. Surtout, c'est vraiment amusant de regarder à travers un oculaire que vous avez fabriqué vous-même.

Bonne chance et ciel dégagé,
Ron Wagner
Les astronomes de Stillwater, Troy Ohio

Lecture complémentaire.
Optique appliquée et conception optique, parties un et deux, par A. E. Conrady
Telescope Optics, un manuel complet pour les astronomes amateurs, par Harrie Rutten et Martin van Venrooij Rappelez-vous, le matériel sur le net est protégé par le droit d'auteur, donnez le crédit lorsque le crédit est dû.


Explorez la revue scientifique de l'oculaire à 92 degrés

Explorez l'examen scientifique des oculaires à 92 degrés : en raison de l'utilisation principalement de Dobson et de portées d'altitude/azimut, j'ai longtemps apprécié et préféré les oculaires à grand champ aux oculaires standard de 40 à 50 degrés. Et avec les progrès continus des revêtements optiques, j'ai constaté que la perte de transmission de la lumière des oculaires qui incorporent plus d'éléments de lentille est devenue moins préoccupante.

Ainsi, lorsqu'on m'a demandé d'examiner les oculaires Explore Scientific 8-Element 92 degrés 17 mm et 12 mm, j'ai sauté sur l'occasion.

Les deux oculaires Explore Scientific 92 degrés sont arrivés dans une grosse boîte d'expédition. A l'intérieur, ils étaient bien emballés dans une autre boîte et à l'intérieur, une jolie pochette en velours avec cordon de serrage entourée de mousse ajustée. Les oculaires eux-mêmes sont magnifiquement assemblés, ils ont une qualité de construction exquise et une belle attention aux détails. Le logo ES en relief sur chaque oculaire donne à l'utilisateur une idée du verre haut de gamme niché à l'intérieur. Les capuchons d'objectif s'adaptent bien, ce qui, bien que ce soit quelque chose à quoi il faut s'attendre, n'est pas toujours le cas. J'avais hâte de les sortir à la belle étoile !

La première lumière est arrivée et j'ai passé plusieurs heures à me familiariser avec les oculaires, ainsi qu'à les comparer à divers autres oculaires de mon arsenal personnel. Bien que les 17 mm et 12 mm partagent des caractéristiques de performances très similaires (je soupçonne que ces deux oculaires utilisent le même design et le réduisent simplement pour le 12 mm), le 17 mm ES est rapidement devenu mon préféré des deux.

C'est principalement à cause du "sweet spot" qu'il offre dans mon Dobson à tube en treillis de 16 pouces f/4,5. Avec le correcteur de coma Tele Vue Paracorr installé, cela donne au 17 mm un grossissement de 120x et un vrai champ de vision d'un peu plus de 0,75 degré. C'est assez large pour voir de nombreux objets étendus et fournir un grossissement suffisant pour sélectionner les détails non seulement sur les DSO, mais aussi sur les planètes.

Bien sûr, un rapport focal effectif de 5,1 (avec le correcteur installé) est assez rude pour les oculaires, en particulier ceux qui ont des problèmes de bord de champ. Et étant donné que les oculaires ES 92 degrés sont à un prix très raisonnable, comment fonctionneraient-ils ? Très bien, je dirais.

Les étoiles sont littéralement parfaites à environ 10 pour cent du bord du champ. Les 10 pour cent les plus à l'extérieur commencent à montrer une touche d'astigmatisme à f/5.1, mais le niveau est tel qu'il ne serait probablement pas remarqué, à moins que vous ne le recherchiez spécifiquement. Les étoiles plus brillantes présentent également une touche de franges de couleur bleuâtre/violette (ce qui est également courant sur de nombreux oculaires beaucoup plus chers) juste au bord de l'arrêt de champ.

J'ai été particulièrement impressionné par le manque de courbure du champ dans ces oculaires. Les objets sont restés au point presque jusqu'à l'arrêt du champ et les étoiles restent précises jusqu'à ce que l'astigmatisme léger commence à prendre effet à environ 10 pour cent du bord du champ.

L'un des points de vente des oculaires ES 92 degrés est le long dégagement oculaire. Il n'y a certainement aucun argument là-dedans! Le dégagement oculaire est extrêmement indulgent et le placement des yeux n'est pas critique comme avec de nombreux oculaires concurrents dans cette gamme de prix. Je ne porte pas de lunettes, mais avec 20 mm de dégagement oculaire, il serait difficile d'imaginer que quelqu'un avec des lunettes ait du mal à utiliser ces oculaires.

La lentille oculaire elle-même est physiquement grande et permet une observation très confortable. Si j'essayais assez fort, je pourrais faire en sorte que l'oculaire « s'éteigne » et « s'éteigne » un peu, mais ce n'est pas quelque chose qui est vraiment préoccupant en utilisation normale. Même pendant les heures de clarté, j'ai eu du mal à faire "noircir" l'un ou l'autre oculaire. C'était une bonne nouvelle, car l'effet d'obscurcissement est un facteur décisif pour moi en ce qui concerne les oculaires. J'étais heureux de voir que ce n'était pas un problème avec les oculaires ES 92 degrés.

L'une des choses qui m'intéressaient, c'est la « sensation » différente des oculaires ES par rapport à d'autres avec des spécifications similaires. J'ai remarqué qu'en raison de la lentille oculaire physiquement grande, je pouvais voir à peu près tout le champ de vision sans déplacer mes yeux pour l'observer. C'est un effet très intéressant et décidément différent de ce à quoi je suis habitué avec ultra- oculaires grand champ, où vous devez souvent faire un panoramique avec votre œil pour tout voir. Il a fallu un peu de temps pour s'y habituer, et j'ai l'impression que cela pourrait être une sorte de "préférence personnelle".

J'ai remarqué un peu de distorsion en coussin lors du panoramique sur les champs d'étoiles. Bien sûr, la distorsion en coussin est souvent préférée à d'autres problèmes optiques, et même les meilleurs oculaires incorporent souvent une bonne quantité de distorsion en coussin comme compromis pour réduire les choses les plus désagréables, comme l'astigmatisme. Cela semble être le cas avec ces oculaires, et l'effet coussin n'était perceptible que lors des sauts d'étoiles, des panoramiques à travers les champs d'étoiles, etc.

Le débit lumineux avec ces oculaires est tout à fait excellent. Malgré l'utilisation d'un design exotique incorporant huit éléments optiques, les objets vus à travers l'ES de 12 mm semblaient en fait légèrement plus lumineux à mes yeux que de voir le même objet à travers un vieux Plössl à quatre éléments de 12 mm que je garde pour de telles comparaisons. Les ES sont annoncés comme étant entièrement multicouches, et les revêtements avancés semblent certainement faire le travail. En les comparant à d'autres oculaires haut de gamme de ma collection personnelle, je n'ai pu voir aucune différence de luminosité. Le nombre d'éléments dans les oculaires ES 92 degrés ne devrait pas être une préoccupation pour quiconque s'inquiète de la perte de lumière.

En faisant des allers-retours pour changer d'oculaire à des fins de comparaison, j'ai rapidement réalisé à quel point l'ES de 17 mm est physiquement grand. Il est également assez lourd avec tout ce verre exotique à l'intérieur. Il fait pencher la balance à 45 onces (1275 grammes), c'est donc un oculaire qui peut nécessiter un peu de contrepoids dans certains oscilloscopes. Le 12 mm pèse 38 onces (1077 grammes), il n'est donc pas loin derrière en termes de poids. Le poids et la circonférence de ces oculaires n'étaient certainement pas un problème dans mon gros Dob, mais j'ai dû resserrer la tension sur la monture alt-az lorsque j'utilisais mes réfracteurs Newt de 8 pouces et 80 mm. Le 17 mm est un oculaire particulièrement grand, mais en même temps physiquement impressionnant. Mais le poids peut être une préoccupation pour certains.

Bien que la gamme d'oculaires Explore Scientific à 92 degrés soit annoncée comme ayant un champ de vision apparent (AFOV) de 92 degrés, honnêtement, je ne pouvais pas voir de différence en comparant l'ES de 17 mm à un 17 mm haut de gamme à 100 degrés. oculaire d'un autre fabricant. J'ai passé beaucoup de temps à placer des étoiles à chaque extrémité des champs de vision des deux oculaires, et bien que ce ne soit pas une mesure exacte, cela m'a certainement convaincu que ces oculaires sont beaucoup plus proches de 100 degrés que de 92 degrés.

Après quelques séances de visionnage, j'ai constaté que je laissais souvent simplement l'ES 17 mm dans le porte-oculaire de mon petit réfracteur 80 mm. Il est devenu le parfait compagnon « coup d'œil ». De nombreuses nuits, je préfère faire « l'observation des étoiles paresseuse », où je parcoure sans réfléchir les champs d'étoiles jusqu'à ce que je trouve quelque chose de vraiment intéressant. Ensuite, je regarderai mes cartes et déterminerai quel est l'objet.

Je trouve souvent cette méthode d'observation des étoiles plus relaxante que d'avoir un plan fixe avec une liste spécifique d'objets. Un oculaire comme le 17 mm est parfait pour ce type de chose, car il offre un champ de vision réel extrêmement large, tout en ayant un grossissement suffisant (32x dans mon petit réfracteur) pour repérer certains détails dans une variété d'objets différents.

Étant donné que la gamme d'oculaires Explore Scientific 92 Degree est annoncée comme étant «étanche», je dois admettre que j'ai pensé une ou deux fois à les emmener faire de la plongée en apnée. Mais j'ai pensé que cela pourrait repousser les limites du bon goût ! Bien que je n'aie pas testé leur résistance à l'eau de cette manière, je peux dire qu'ils ont bien résisté à de nombreuses nuits hawaïennes humides et humides.

La rosée peut être un vrai problème ici à Hawaï et est souvent le seul inconvénient à observer sous un ciel aussi sombre et immaculé. J'ouvre souvent mon observatoire et laisse la lunette refroidir, et si je ne me souviens pas de garder le boîtier de l'oculaire fermé, ils peuvent devenir tout un gâchis. Cela dit, les oculaires ES ont bien tenu et toute rosée était contenue à l'extérieur des oculaires. Malgré la grande lentille oculaire (ou peut-être à cause de cela), ils ne semblaient pas non plus s'embuer gravement dans des conditions normales d'utilisation.

Dans l'ensemble, je suis très impressionné par chaque oculaire Explore Scientific à 92 degrés que j'ai examiné, et ils innovent définitivement du point de vue prix/performances. Ce sont vraiment des oculaires haut de gamme avec une qualité de construction exceptionnelle. Ils feraient un excellent ajout à l'étui d'oculaire de n'importe qui, et la seule préoccupation que j'aurais avec eux est leur poids.

C'était ma première expérience avec cette gamme particulière d'oculaires ES, et je n'étais pas au départ familier avec leur coût. Compte tenu de leurs performances, je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus chers qu'ils ne le sont. J'ai été un peu choqué quand j'ai découvert leur prix de détail de seulement 549,99 $ chacun. C'est un grand moment pour un passionné d'astronomie et à ce prix, vous aurez probablement envie d'acheter les deux !

Par Erik Wilcox

Erik Wilcox vit hors réseau sur la grande île d'Hawaï et observe depuis plus de 20 ans. Lorsqu'il ne regarde pas depuis le ciel sombre de son jardin, il travaille pour une chaîne d'aliments naturels et passe son temps libre à faire de la randonnée, du kayak, de la plongée en apnée et de la musique.

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Depuis 1975, Orion Telescopes & Binoculars propose des télescopes à la vente directe aux clients. Désormais une entreprise appartenant à nos employés, nous sommes fiers d'un engagement indéfectible envers des produits de la meilleure qualité, une valeur et un service client inégalé. Notre garantie de satisfaction à 100 % dit tout.

Orion propose des télescopes pour tous les niveaux : débutant, intermédiaire, avancé et expert. De nos télescopes pour débutants pour astronomes amateurs à nos télescopes Dobson en passant par nos télescopes et accessoires Cassegrain les plus avancés, vous pouvez trouver le meilleur télescope pour vous. Parce que nous vendons directement, nous pouvons vous offrir une valeur exceptionnelle à un prix avantageux. Incertain de la manière de choisir un télescope? Le guide d'achat du télescope d'Orion est un excellent point de départ.

Les jumelles Orion sont connues pour leur optique de qualité à un prix avantageux. Nous proposons des jumelles pour tous les centres d'intérêt, y compris des jumelles astronomiques, des jumelles compactes, des jumelles étanches, des jumelles d'observation des oiseaux et des jumelles de sport et de chasse.

Le télescope et les accessoires d'astrophotographie d'Orion amélioreront le plaisir de votre télescope sans vous ruiner. Développez votre expérience visuelle avec des accessoires allant des filtres lunaires aux lentilles de Barlow amplifiantes en passant par les montures de télescope informatisées avancées. Prenez d'époustouflantes photos avec nos caméras d'astro-photographie proposées à un prix "abordable". Et lorsque vous observez les étoiles, les étuis et housses de télescope d'Orion, le matériel d'observation, les lampes de poche à DEL rouges, les livres d'astronomie et les cartes stellaires rendront vos séances d'observation plus pratiques, confortables et significatives.

Chez Orion, nous nous engageons à partager nos connaissances et notre passion pour l'astronomie et l'astrophotographie avec la communauté des amateurs d'astronomie. Visitez le centre communautaire Orion pour obtenir des informations détaillées sur les télescopes, les jumelles et l'astrophotographie. Vous pouvez trouver des conseils pratiques sur l'astrophotographie et partager vos meilleures photos d'astronomie ici. Soumettez des articles d'astronomie, des événements et des critiques, et devenez même un client Orion vedette !


Chercheurs de télescopes

Ceux-ci sont utilisés pour effectuer un premier alignement approximatif sur un objet céleste de sorte que lors de la visualisation à travers le télescope avec un oculaire de faible puissance, l'objet choisi apparaisse dans le champ de vision. Notez que le titre n'était pas "Finder Scopes" car la majorité ne sont plus des scopes ! Jetons un coup d'œil au type de Finder qui sont maintenant disponibles.

Détecteurs de point rouge

Ceux-ci sont maintenant fournis avec la plupart des petits télescopes. Une LED rouge de la taille d'un trou d'épingle est observée réfléchie par un miroir semi-argenté et apparaît comme un point rouge flottant au-dessus du ciel. La luminosité du point peut être ajustée en fonction des conditions de visualisation. Le contrôle de la luminosité agit généralement également comme interrupteur marche/arrêt et j'ai souvent laissé le viseur allumé afin que la prochaine fois que j'utilise la lunette, la batterie soit morte ! Un fabricant vend une version qui s'éteint automatiquement après un certain temps - cela pourrait économiser de l'argent à long terme ! Certains oscilloscopes informatisés vous inviteront en fait à éteindre le viseur après l'alignement initial. L'aspect clé de ceux-ci est que la position du point tel qu'il est vu sur le ciel ne change pas lorsque l'œil est déplacé - je n'ai jamais vraiment compris comment cela fonctionne. Ceux qui sont fournis avec la plupart des télescopes ont une petite ouverture circulaire à travers laquelle regarder. J'ai parfois trouvé que l'argenture rend le ciel un peu trop pâle pour distinguer les étoiles. Il existe également des détecteurs de points rouges plus sophistiqués qui ont une fenêtre de visualisation beaucoup plus grande et qui sont un peu plus faciles à utiliser.

Il existe deux variantes du red dot Finder qui sont très appréciées. Ce sont les trouveurs « Telrad » et « Rigel ». Contrairement aux types de points rouges, ces cercles concentriques « projettent » sur le ciel et sont peut-être plus faciles à utiliser. Le Telrad, plus substantiel, repose le long du tube du télescope tandis que le Rigel se dresse fièrement, ce qui facilite un peu le placement de la tête derrière. J'en ai un monté sur mon télescope de 300 mm et il fonctionne très bien.

Tous ces viseurs ont des vis de réglage pour les aligner le long de l'axe du télescope. This process can often be best carried out in twilight – using a low power eyepiece with the telescope to centre the top of a distant tree, pole or church spire in the field of view. The red dot or circle can then be aligned on it. However, at night it is easy to find the Moon or, by sighting along the telescope tube, a bright star or planet.

Finder Scopes

These now tend to be provided with larger and more expensive scopes and are essentially small refractors. They might be 6吚 or more commonly 8 or 9吮, so have a field of view of a few degrees, comparable to that of a pair of binoculars. They usually give an inverted image which take a little getting used to. In the image plane is mounted a glass reticule with etched cross wires which are used to align the scope. In our light polluted skies these can normally be seen, but will disappear under dark skies. One can usually centre the object in the field of view, but some have illuminated reticules which use a red led to proved just enough light to make the cross wires visible.

Until recently most such scopes have come mounted within two rings each with three adjustment screws to make the initial alignment (top image above) but many now come in a mount which has one spring loaded point of contact with the finder tube and two adjustment screws(bottom Image above). Some have a right angle prism so that one observes at right angles to the telescope tube rather than along it. Often this is more comfortable to use but those aligned along the tube make it easier to make an initial, approximate, telescope pointing. At somewhat over £100 pounds, one can even buy a finder scope giving an erect image and with an illuminated graticule!

Laser Pointer Finders

The most recent finder type uses a green laser pointer mounted in a pair of rings. These are very nice to use as it is not necessary to bend down and one can instantly see where the telescope is pointing. They must be used with care and are forbidden at star parties where the beam may be scattered into an astroimager’s telescope – they do not like green lines appearing in their images!

Some general comments

With the use of computerised scopes, finders are (hopefully) only needed for the initial alignment. This will use bright stars or, in the case of some Celestron scopes, even the Moon and planets. A simple red dot finder is then really all that is necessary. When using a non- computerised mount and ‘star hopping’ a 9吮 finder scope can be very useful and, when using my 4 inch refractor on an equatorial mount, I mount a red dot finder in parallel with the finder scope. The red dot finder gives a rough alignment and then, when observing a faint object, the finder scope can be used to give a more precise alignment. If one has a low power 2” eyepiece and one of the many 80 mm refractors, the field of view can be up to 4 degrees across and so the scope can act as its own finder.

I use my 80 and 102 mm refractors on an iOptron computerised Alt/Mount which can be precisely levelled. Once aligned roughly south, I can choose a bright object (say Jupiter) and simply ‘goto’ it. The elevation (altitude) should be correct and so only the azimuth will be incorrect. A quick look to see if the scope is pointing either to the right or left of the object allows me to slew in the appropriate direction and the object simply comes into view − even with a medium power eyepiece. No finder is required! (I really am beginning to like Alt/Az mounts!) When using a 127 mm refractor on my AP Mach 1 mount which I have accurately aligned on the North Celestial Pole with my QHY PoleMaster (see review elsewhere in this digest) the object will virtually always appear in the first images taken with my DSLR and CCD cameras and this too has made a finder redundant.


Since this article was first written, Kenko have come out with a line of commercial lens to eyepiece adapters for Canon, Nikon, Sony and Pentax lenses. They are available in both "straight through" and "45 degree angle" models and cost $179. The fixed eyepiece has a focal length of 10mm, giving a magnification of 10x for every 100mm of lens focal length, so a 300mm lens becomes a 30x spotting scope and a 500mm lens becomes a 50x spotting scope. The adapter has a tripod mount built in, so it can be supported when using smaller lenses without tripod mounts (e.g. a 100mm lens to give a 10x scope). The tripod mount in the adapter is good for lenses up to 800g (about 1lb 12oz).


Kenko Lens2Scope adapter for Canon EF lenses - 45 degree angle model

These adapters use a roof prism and 5 optical elements in 3 groups to extend the back focus distance and produce an image that's the right way up with left and right in their correct directions. This makes them ideal for terrestrial viewing. For astronomy an adapter with minimal optics (but inverted or left/right reversed) may give slightly higher optical quality and can be built to accept interchangeable eyepieces for different magnifications - but you have to build that yourself! $179 for a commercial adapter seems like a pretty reasonable price and 10x per 100mm is a good choice. Focusing is done with the lens, so the lens they are used with must have manual focus capability (without needing any power).


Minor alterations

Start by opening the lens aperture fully.

Most old lenses will have a manual aperture control ring – set this to the smallest number.

Tape or glue the control ring in place so that it doesn’t move while you are using it.

If you don’t have the original rear lens cover, you will need to remove any levers that protrude from the lens with a hacksaw you don’t want them to poke you in the eye in the dark.

Take the original lens cover, cover it with masking tape and mark the centre.

Use a small drill bit to make a pilot hole. Then using a pillar drill, hole cutter and machine vice, cut a hole large enough to look through.

This should be at least as large as the exit pupil, but a larger hole looks better.

Refit the rear lens cover and your new eyepiece is ready for use.

It has its own focus ring but it doesn’t matter how this is set as you can focus with the telescope focuser.

The performance of the eyepiece will depend on the optical design, but most SLR lenses have good eye relief (the distance from the lens to the focus), so are good for spectacle wearers.

The low magnification allows for great views of larger objects that are usually best seen through binoculars like the Pleiades.

Tools and materials

Glue – Use epoxy resin glue to stick your barrel to the front of the lens.

Masking tape and pen – To mark the centre of the rear lens cover prior to cutting the eyehole.

Optics – You’ll need an old lens with a focal length up to 50mm to convert into an eyepiece. Ideally it will have its original rear lens cover.

Tools – A vice, electric drill, hole cutter and pilot drill bit will allow you to make a suitable hole in the rear lens cover use a hacksaw to remove any levers.

Tube – Use a piece of tube 1.5 inches long for the barrel for your eyepiece. It needs to be 1.25 inches in diameter so you can slot the finished eyepiece into a focuser.


Extension Tubes

The new aluminium Baader T2 adjustment rings are the perfect solution to achieving that ideal spacing when using field flatteners or focal reducers.

The new aluminium Baader M48 adjustment rings are the perfect solution to achieving that ideal spacing when using field flatteners or focal reducers.

High quality M48 threaded extension tubes in various lengths. Please select the required size from the drop down box above.

Altogether 15 pc - in 5 sizes, three rings per size (thickness 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4mm)
Well suited to tune the rotary position of all kinds of T-2 accessories in approx 90 increments, to move locking screws of eyepiece holders into a comfortable position.

There is often a problem with off-axis systems or folding mirror attachments, where the receptacles of normal eyepieces is just 1-2cm too short to be able to adjust the sharpness level properly.

With the addition of Baader's new Finetuning Rings, each Hyperion eyepiece can now function as four eyepieces! Available in 14mm and 28mm lengths. The finetuning rings are 2" OD and threaded M48 (filter thread) on each end, so they can be installed in-between the Hyperion's removable front negative element and main body.

Extends the SP54 threads 11mm on the Baader Hyperion EP

Attaches onto the SP54 threads on the Baader Hyperion eyepieces, to allow cameras to be attached.

High quality T2 extensions tubes available in various sizes from 3mm to 40mm. Particularly used to achieve focus with SLR and CCD cameras.

Brand new 1.25" extension tube by RVO. Provides just 1" pushback, ideal for getting that precise focus. High quality build, complete with compression ring and filter thread.

Nicely made extension tubes suitable for use with a wide variety of T-threaded equipment. Available in 7.5mm, 15mm & 40mm lenghts.

As spacers they are useful for increasing image scale and magnification.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 1.5" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 1.5″ long extension.

Brand new 2" extension tube by RVO. Provides just approx 2" pushback, ideal for getting that precise focus. High quality build with filter thread.

Allows mounting of Baader 2" filters
Needs Hyperion DT-rings #2958028 - 2458062 and additional Stepper Rings M67 up to M82
All Baader 2" filters in version M48 thread can be customised with specific extension tubes on almost all DSRL lenses.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 2.25" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 2.25" long extension.

High quality well made 1.25" extension tube. This handy adaptor allows you to push back your optical train in order to achieve focus. The adaptor is provides an extra 2" of extra focus travel.

Farpoint Eyepiece Extension Tube 3" long. This handy extension pushes into a 1.25″ telescope eyepiece or focus tube to add a 3" long extension.


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Assurez-vous d'utiliser du papier cartonné lisse qui n'est pas froissé (photo mal mise en scène)